Quel revolver costaud pour tirer souvent en pleine charge?

[vincent03]

Salut à tous. La question est dans le titre. Je me demande ce qui serait suffisamment solide pour digérer de la pleine charge régulièrement? Je sais que le Walker ou le Dragoon engloutissent du lourd mais sont-ils fiables? Parce que si c'est pour se retrouver avec un engin qui se démonte au bout d'un an ou deux, c'est pas la peine. Le Ruger old army me plait bien, mais bouffer une auto en 4e pour un PN? Alors? Un R&S de chez Pedersoli? Si vous avez des pistes, merci.

[razorback1010]

Salut à tous. La question est dans le titre. Je me demande ce qui serait suffisamment solide pour digérer de la pleine charge régulièrement? Je sais que le Walker ou le Dragoon engloutissent du lourd mais sont-ils fiables? Parce que si c'est pour se retrouver avec un engin qui se démonte au bout d'un an ou deux, c'est pas la peine. Le Ruger old army me plait bien, mais bouffer une auto en 4e pour un PN? Alors? Un R&S de chez Pedersoli? Si vous avez des pistes, merci.

Il y a pleine charge et pleine charge ! Dans un Walker, on met approximativement trois fois plus de poudre que dans tout autre revolver, dans le Dragoon, une fois et demi à deux fois plus. Même si les pièces sont surdimensionnées, il y aura forcément une usure plus prononcée que sur un 1851, 1860, Rem ou R&S. Mais mon Walker tire pleine charge en permanence, et après trois années, ne donne aucun signe de faiblesse, à part la finition bleue qui tend à disparaître du barillet. Sur mon Rem Pietta "Tiro", qui tire très souvent pleine charge également, la seule usure notable se situe au niveau de la marque laissée par la carcasse sur l'axe du barillet. Pleine charge au revolver en PN, ç'est forcément limité par la contenance de la chambre et par rapport à des munitions modernes, cela reste modeste en terme de pression et de recul. Dès que l'on aborde des productions décentes qualitativement (donc éviter Palmetto, les vieux Pietta, les Uberti d'il y a une dizaine d'année), on doit pouvoir sans problème remplir les chambres au max sans risque mécanique. Je pense qu'au delà du problème de la charge se pose sur nos réplique le problème de la fréquence d'utilisation. Depuis que j'ai maîtrisé la technique il y a quelques années, je polis, trempe/cémente et recuis toutes les pièces du mécanisme des revolvers que je monte et jusqu'à présent personne n'a eu besoin de changer un doigt élévateur, un chien ou une détente, qu'ils tirent un ou cent barillets par an. Alors qu'avant, je sais que je gardais toujours à portée de main mon précieux sachet de pièces de rechange. Alors faut-il vraiment aller chercher dans les productions, et donc les prix, de DP ou Fein alors qu'on peut fort bien obtenir la même qualité avec un peu de travail ?

[vincent03]

"Depuis que j'ai maîtrisé la technique il y a quelques années, je polis, trempe/cémente et recuis toutes les pièces du mécanisme des revolvers que je monte", Peux-tu en dire plus s'il te plait?

[razorback1010]

"Depuis que j'ai maîtrisé la technique il y a quelques années, je polis, trempe/cémente et recuis toutes les pièces du mécanisme des revolvers que je monte", Peux-tu en dire plus s'il te plait?

sur la plupart des répliques, le gros point faible (qui fait faire beaucoup d'économies aux fabriquants), c'est la finition des pièces du mécanisme. Quand elles ne sont pas "brut
de démoulage" (Ardesa principalement), elles sont grossièrement usinées "pour que ça marche", et comme elles sont fabriquées par microfusion (comme les pièces d'une maquette) et qu'un moule coûte cher (voire très cher), on y coule des alliages d'acier très "doux", pour augmenter la durée de vie des dits moules. Résultat, des pièces en acier à "ferrer les ânes", qui se travaillent à la lime presque comme du laiton et qui s'usent en deux temps trois mouvements. La solution : durcir l'acier. A priori fait chez les assembleurs que sont DP et Feinwerkbau (et encore pour DP, pas sûr). Sinon, le faire à la maison. D'abord bien polir glace toutes les pièces (attention, sans "casser" les angles, surtout au niveau de la détente et du chien, sinon, bonjour les départs !), Dremel ou huile de coude (je préfère l'huile de coude, mais avec une Dremel ça va très bien aussi, et dix fois plus vite). quand les pièces sont finies, on peut passer à la cémentation : matériel, un pot de kasenit (chez Track ou Dixie ou un voisin tireur qui en a, ça ne coûte pas très cher et on en utilise très peu à la fois) un petit chalumeau (vu la taille des pièces, ça suffit amplement) et un récipient d'eau, pour la trempe proprement dite. Chauffer la pièce aux alentours de 800°C, c'est à dire, au moment ou elle devient amagnétique (un aimant approché de la pièce ne suscite aucune réaction), la tremper dans le pot de Kasenit pour que la poudre adhère, rechauffer à 800°C et laisser tomber dans l'eau froide. Si la cémentation a réussi, une lime douce ne "mord" plus le métal. Après cémentation, l'acier étant devenu cassant, il faut le recuire : en général, pour les petites pièces, je les mets une heure dans le four de la cuisine à 150°C. Par le recuit, il retrouve son élasticité sans perdre sa dureté extérieure.

[tvlle]

mmm tres interessant tout ca!!!!

[vincent03]

Merci pour tout ces renseignements mais c'est compliqué. Il faut être un bricoleur averti.

[ICARE56]

Je dirais même particulièrement intéressant!!!!

[geanphy]

est-ce qu'un modo peut nous mettre ça dans un sujet et une rubrique idoine ?

[dayn]

Super interessant et très pro tout ce travail de valorisation de l'arme.
Pour la cémentation, j'ai lu quelque part que certains faisaient çà d’une façon plus empirique ; ils mettaient la pièce enrobée de poudre de corne animale dans une cocotte fonte et portaient çà à 800°. En fait il s'agit d'un apport de carbone qui à la cuisson durci extérieurement l'acier. Maintenant je me demande dans ce cas, comment on peut contrôler qu'on est bien à 800°
De plus j'ai tapé Kasenit sur Google et là par contre ils parlent de porter la température à 1600°, alors est-ce que moitié moins ça cémente vraiment?

[COCOF]

Dans le temps les forgerons récupéraient la corne lors du parage des pieds du cheval avant de le ferrer, ensuite ils réduisaient la corne en poudre et l'appliquaient sur un epièce métallique portée au rouge, une autre astuce de forgeron, un peu sauvage mais bon, on peut nitrurer une pièce en acier, CAD dureté superficielle sans déformation, en urinant sur la dite pièce portée au rouge cerise clair. Il faut avoir bu de la biére une demie heure auparavent et faire gaffe de ne pas se bruler, et en plus ça marche

[razorback1010]

Super interessant et très pro tout ce travail de valorisation de l'arme.
Pour la cémentation, j'ai lu quelque part que certains faisaient çà d’une façon plus empirique ; ils mettaient la pièce enrobée de poudre de corne animale dans une cocotte fonte et portaient çà à 800°. En fait il s'agit d'un apport de carbone qui à la cuisson durci extérieurement l'acier. Maintenant je me demande dans ce cas, comment on peut contrôler qu'on est bien à 800°
De plus j'ai tapé Kasenit sur Google et là par contre ils parlent de porter la température à 1600°, alors est-ce que moitié moins ça cémente vraiment?

Attention aux unités : 1600 degrés Fahrenheit = 871,111111 degrés Celsius
Avec les rognures de corne (que l'on trouve aujourd'hui sous la forme d'une boîte de "corne brûlée" au rayon jardinage, section engrais), ou les chutes de cuir serrées très fort autour de la pièce, ou la poudre d'os carbonisés, ou un mélange des trois avec un peu de charbon de bois pour faire bonne mesure, on rentre dans la cémentation artistique : le jaspage. Le vrai, le pur le dur, qui affecte quelques centièmes d'épaisseur, et pas quelques microns comme le soit-disant jaspage à l'acide cyanhydrique de nos répliques (encore une fois, une question d'économies, ce procédé industriel, extrêmement dangereux, permet d'obtenir de très belles et durables cémentations jaspées, mais il faut compter plus de 6 heures au four à 800°C, soit l'équation suivante : immobilisation de la chaîne de production + dépense énergétique supérieure = coût de production plus élevé = marge moins importante). La première méthode à l'avantage de ne pas nous faire risquer nos vies à chaque utilisation.

Il faut effectivement mettre la pièce à jasper dans un récipient en fonte (j'ai essayé dans un bac en plastique, mais ça n'a pas marché, sais pas pourquoi ) avec au moins 2cm de composé carboné organique tout autour, laisser cuire au moins 1/2 h à 800°, pour ma part, je le laisse 2h à cette température. Le récipient doit être lui-même rouge cerise (la longueur d'onde de l'émission photonique est liée à la température, pas à la matière). Puis vider le contenu de ce récipient, toujours à très haute température, dans un seau rempli d'eau bien fraîche (il y a un petit secret autour de l'eau, je vous en parlerais si vous êtes sages )

Pour le contrôle température, un aimant : quand l'acier ou la fonte deviennent amagnétique, on est arrivé à la bonne température. Sinon couleur : rouge cerise clair.

[dayn]

Pour ce jaspage artisique faut-il aussi recuire la pièce à 150°C. En d'autres termes est-il utile de la rendre moins cassante quelque soit sa destination sur l'arme?
Sinon pour le secret autour de l'eau tu peux y aller: on à été sages!

[razorback1010]

que ce soit à la Kasenit ou aux déchets organiques carbonisés, le recuit est nécessaire : au cours de la trempe, sous le choc thermique plutôt violent (passer de 800°C et quelques à moins d'une vingtaine en quelques millisecondes), les atomes de fer s'organisent selon une structure cristalline fixe, ce qui rend le métal cassant. Par le recuit, on va ré-arranger le positionnement des atomes qui seront mis en ordre plus désordonné, de ce fait rendant le métal capable de supporter des contraintes mécaniques élevées avant de rompre. Par analogie prenons deux feuilles de papier, la première sera perforée d'une multitude de petits trous bien alignés en rangées et en colonnes, la deuxième sera perforée du même nombre de petits trous, mais faits aléatoirement, laquelle se déchirera la première et le plus proprement ?

Le secret de l'eau: il faut qu'elle soit aérée en permanence. J'utilise pour se faire trois aérateurs d'aquarium placés au fond d'un seau. La raison de ceci n'est pas claire, certains disent que cela provoque une suroxygénation de l'eau, favorisant l'oxydation des surfaces, d'autres affirment que les bulles d'air créent une discontinuité thermique favorisant l'apparition de motifs aléatoires sur les surfaces. En tout cas, voici un résultat :

[dayn]

Bonjour,
Comme déjà dit très pro tout çà; En tout cas merci pour ces explications détaillées. Je me mets çà dans un dossier spécial et dès que j'en aurais l'occasion je me risquerai " à jasper".
Si t'en as d'autres comme çà n'hésite pas ( à mon avis ) à nous en faire profiter.